La pulizia del kit di residui di lavorazione è una procedura importantissima

PREMESSA

Nei mesi passati ho ricevuto diverse richieste di frequentatori del sito incuriositi dal mondo dei kit 1/43. Moltissimi mi chiedevano una guida dettagliata: non credo di essere in grado di fornirvene. Mi sono impegnato a scrivere non un manuale  ma una serie di istruzioni base che di sicuro faranno sorridere i modellisti più smaliziati ma che penso possano aiutare tantissimo chi non ha mai praticato questo tipo di modellismo. Se qualche modellista frequentatore del sito vuole approfondire l'argomento e inviare dei suoi suggerimenti mi contatti (info@automodellando.it ) e pubblicherò il materiale che mi verrà fornito. Ecco la miniguida.

UTENSILI DI LAVORO

Prima di iniziare dovete fornirvi almeno di

- Delle forbici piccole ma taglienti

- Un Paio di pinzette da modellismo

- Un paio di lime di precisione (una piatta e una    cilindrica)

- Un trapanino (vanno benissimo quelli manuali le        punte che si usano sono dalla 0,3mm in su)

- un Cutter

- Carta abrasiva

- Un cacciavitino

- Stuzzicadenti a volontà

- Un paio di pennellini mini

OSSERVARE

La prima fase consiste nell'esaminare le istruzioni e osservare il kit.

Nei kit più recenti di solito è fornita a dettaglio una serie di fotografie della macchina reale e un ricco foglietto di istruzioni. Conviene comunque procurarsi autonomamente su internet (magari, con un po' di fortuna, anche nella sezione documenti di automodellando!) materiale sull'automobile rappresentata nel kit.

PULIZIA DEL KIT

Solitamente la fusione in resina o in metallo bianco richiede la "pulizia" di alcuni particolari che risultano imprecisi e con residui di fusione. Questa operazione va eseguita con piccole lime e carta abrasiva, operando sempre con delicatezza (è molto facile "esagerare" e fare danni). Se la fusione risulta all'apparenza molto sporca è anche possibile lavarla con acqua e sapone facendo asciugare benissimo il tutto.

ASSEMBLAGGIO PARTI PRE PAINT, FORI, E STUCCATURA.

Seguendo le istruzioni vanno assemblate e stuccate le componenti che il foglio di istruzioni indica da incollare prima della verniciatura. Sempre prima di verniciare vanno anche praticati gli eventuali fori -sempre indicati dalle istruzioni - con un apposito trapanino-. Altra operazione importantissima è la "stuccatura". Per questa operazione ci sono un infinità di materiali, alcune paste bicomponente (tipo milliput) o i tradizionali stucchi bicomponente da carrozziere (personalmente uso il "sintofer"). Alcuni modellisti per i kit in metallo bianco stuccano saldando e scartavetrando i residui. Questa pratica è però molto difficile perchè basta pochissimo per fondere anche i bordi da stuccare. Una volta secco lo stucco va carteggiata la parte in questione per rimuovere i residui in eccesso. Spesso (specie per le formula) conviene fare un assemblaggio provvisorio (senza colla) delle fotoincisioni in modo da poterne verificare le piegature senza rischi di danneggiare le vernice. In questo caso conviene preverniciare i fogli di fotoincisioni.

La verniciatura

Verniciare le Fotoincisioni

VERNICIATURA

Questa è forse la fase più delicata e qui si dividono le strade tra chi utilizza l'aerografo e chi le tradizionali bombolette. Noi tratteremo l'utilizzo delle bombolette e in modo particolare i colori acrilici (anche qui andrebbe aperto un discorso su acrilici e smalti: c'è chi preferisce uno all'altro. Effettivamente entrambe hanno vantaggi e svantaggi)

Prima di procedere alla verniciatura va preparata una basetta che permetta di verniciare tutta la scocca. La cosa più conveniente è forare una base di una tavoletta di legno e avvitare una lunga vite sulla quale poi avviteremo da uno dei fori di fissaggio del modellino il modellino stesso. (cfr immagine in alto)

La prima mano è bene sia di una base-stucco che renda molto omogenea la superficie. Personalmente uso uno stucco spray di "DUPLICOLOR" (esattamente il 409028 -stucco spray). Questa mano è particolarmente utile anche per scovare eventuali parti ancora da lisciare con la carta abrasiva (solitamente pochissime). Una volta asciugato il fondo si procede con la verniciatura vera e propria. Conviene tenere la bomboletta ad un 30 cm circa dal modellino e procedere omogeneamente. Solitamente sono necessarie due mani "leggere" intervallate da non meno di 8 ore di pausa. Molto dipende dalle indicazioni del kit: in alcuni casi sarà necessario fare ricorso alle mascherature (nei kit BBr fornite di serie) per realizzare le carrozzerie multicolore. In questo caso bisogna stare attentissimi a non fare il classico "gradino" tra una vernice e l'altra e nel caso dovesse venir fuori con carta abrasiva finissima e polish a limarlo il più possibile. In genere io preferisco applicare le decals alla fine ma nel caso in cui la decals stessa serva per creare un effetto di verniciatura è bene applicarla prima della mano di trasparente/lucidante. Per quest'ultima operazione io personalmente faccio uso del TS13 di tamiya. Se lo applicate su delle decal bisogna prestare moltissima attenzione perchè se si eccede si possono facilmente rovinare accartocciandosi.

ASSEMBLAGGIO

L'assemblaggio del modello è la parte più difficile. Le fotoincisioni e gli altri particolari vanno incollati con la massima cura e precisione.  Per le parti con una superficie di incollaggio ridotta e con funzioni di struttura (come ad esempio le sospensioni su le vetture formula) conviene fare uso di colle Cianoacrliche (Tipo superattack). Attenzione però: queste colle danneggiano facilmente la verniciatura e non solo: se usate in eccesso producono dei vapori che macchiano indelebilmente. Per usarne la giusta e limitata quantità un sistema e far cadere una goccia su una superficie di scarto (un vecchio calendarietto plastificato o simile va benissimo) e prelevarla utilizzando uno stuzzicadenti (possibilmente non usato!!!). Se state assemblando un modello di una vettura chiusa o con dei vetri un piccolo discorso a parte merita l'applicazione di questi particolari. L'ideale sarebbe fissarli con colle viniliche ma che purtroppo se la sede è molto "bombata" hanno una tenuta scarsa: si può risolvere utilizzando POCHISSIMO attack nelle estremità del vetro stesso e al centro o utilizzando colle tipo bostik sempre spalmandole con uno stuzzicadenti.

Nel caso dell'attak bisogna essere molto cauti in quanto i vapori della colla sono in agguato: una volta montato il vetro conviene far asciugare la colla con il modellino aperto e capovolto in modo da far evaporare ed essiccare la colla impedendo ai vapori di cristallizzarsi sull'acetato.

A questo punto assemblate le parti "portanti" se è possibile conviene fissare il modellino alla basetta e continuare il montaggio delle altre fotoincisioni e delle decals con il modellino già posizionato nella sua sede definitiva.

FOTOINCISIONI, DECALS ED ACCESSORI

Per applicare le declas è bene fornirsi si una vaschetta pulita dell'acqua pinzette un pennellino e due prodotti specifici: un fissativo ed un ammorbidente.

Il fissativo (consiglio Humbrol Decalfix)  rafforza la colla presente sulle decals facilitando l'incollaggio, l'ammorbidente invece -personamente uso il Mr. Mark Softer- (da usare solo se le decals sono nuove e in ottimo stato) consente alla decal di prendere perfettamente la forma della parte su cui sta per essere applicata.

L'ordine delle procedure è questo: applicare con un pennellino nell'area di destinazione sul modello il decalfix quindi

immergere le decals per pochi secondi nell'acqua (la durata dell'immersione varia a seconda dei produttori) e quindi estrarre asciugare un pochino su una pezzetta e applicare sul modellino, dopo qualche secondo applicare l'ammorbidente.

Le fotoincisioni dei dettagli possono essere applicate quando le decals sono ben fissate (minimo un paio di ore dopo la posa delle decals) e vanno applicate con una colla vinilica (magari di quelle a presa rapida).

A questo punto il vostro kit (dopo una pulitina con acqua semplice per rimuovere gli aloni dei fissativi delle decals) è pronto a fare bella mostra di se nella vostra collezione.

Preparare al montaggio

Gli ultimi particolari

Il kit è finito